Hoja de Rutas

Nicosia

2012-01-26T10:35:00.002+01:00

Nicosia es la única capital del mundo que permanece divida en la actualidad. La llamada Línea Verde, una barrera de alambradas y puestos de vigilancia, separa la zona gregochipriota de la turcochipriota desde 1974. Para cruzar de una zona a otra hay que pasar obligatoriamente por un check-point.

La tensión entre los militares grecochipriotas y turcos se ha relajado mucho en los últimos años, pero todavía hay que tener cuidado al sacar fotografías en la zona fronteriza (pueden confiscarte la cámara) y, sobre todo, evitar cruzar la frontera por lugares no autorizados. No solo porque puedes acabar detenido, sino porque la estrecha franja de 'tierra de nadie' que separa ambas zonas sigue repleta de minas.

Un ejemplo, sin embargo, de la distensión actual del conflicto es la comunidad de jóvenes okupas que se han instalado en esa 'tierra de nadie' para reclamar la unión del país. Por las noches cantan canciones al calor de una hoguera y el olor a marihuana llega hasta las narices de los militares de ambos bandos, que los observan con condescendencia.

Recorrer la Línea Verde por ambos lados es, seguramente, el mayor atractivo de Nicosia. Es sorprendente ver cómo destartaladas callejuelas desembocan en una alambrada o en una muralla de bidones de arena, de color azul y blanco en la zona griega; rojos en la parte turca.

En un lado ondean las banderas de Turquía y de la República Turcochipriota junto a esbeltos minaretes. En el otro, las banderas griega y chipriota lucen al lado de los campanarios de las iglesias. Todo muy fotogénico, pero los militares encargados de vigilar la frontera suelen estar muy aburridos en sus garitas, y no merece la pena darles motivos para que te quiten la cámara sacándoles una foto carnet.

Banderas griega y chipriota pintadas en una calle cercana a la Línea Verde.

La barricada de bidones de arena marca la división de Nicosia.

La garita de un militar grecochipriota en la Línea Verde.

Otra barrera divide una calle de Nicosia.

Bidones pintados con los colores de la bandera griega en la Línea Verde.

Un minarete y las banderas turca y turcochipriota ondean al otro lado de la Línea Verde.

La frontera interior de Nicosia vista desde el lado turcochipriota.

Cartel que prohíbe las fotos en la Línea Verde.

Nosotros nos alojamos en la zona grecochipriota, la más animada para cenar o tomar algo por las noches. Elegimos el Sky Hotel, un viejo hostal bien situado en las callejuelas de Laiki Yitoniak, el barrio más bonito de la ciudad antigua, totalmente restaurado y repleto de restaurantes, aunque todos enfocados al turista. La habitación doble con baño privado, wifi y desayuno nos costó 60 euros.

La calle de nuestro hotel en el barrio de Laiki Yitoniak.

Bonita fuente en los alrededores del hotel.

Terraza de un restaurante de Laiki Yitoniak.

Otra callejuela del barrio más popular de Nicosia.

La calle Ledra, que atraviesa la ciudad antigua de norte a sur, es la principal vía comercial de Nicosia. Está llena de tiendas, restaurantes y bares con terraza, siempre repletos de gente. Al final de esta calle se encuentra el check-point para cruzar a la zona turcochipriota. Al lado del puesto fronterizo hay una vieja taberna muy agradable para cenar.

La animada calle Ledra.

Turista oriental flipando con el enorme kebab.

Paseando por la calle Ledra.

El check-point de la calle Ledra, al fondo.

Otros iconos de la parte griega de Nicosia son el palacio del Arzobispo, de estilo veneciano, y la colindante iglesia bizantina de Panagia Chrysaliniotissa, una de las más antiguas de la capital chipriota. También destaca la mezquita de Omeriye, levantada sobre una vieja iglesia bizantina. Enfrente están los antiguos baños Omeriye, restaurados y todavía en funcionamiento en la actualidad. Las murallas venecianas que rodean la ciudad antigua son otro icono de Nicosia.

Mezquita de Omeriye.

Los baños de Omeriye.

Callejuela en la zona grecochipriota de Nicosia.

Iglesia bizantina.

Fachada del Palacio del Arzobispo.

Muchas calles de Nicosia presentan un aspecto destartalado.

Grafiti en otra calle de la zona griega de Nicosia.

Muralla veneciana.

Monumento a la Libertad, conmemora la independencia de Chipre.

Al otro lado de la Línea Verde, en la zona turca de Nicosia, destaca la impresionante mezquita de Selimiye, cuyos minaretes son visibles desde prácticamente todos los rincones de la ciudad, incluida la parte grecochipriota. Los otomanos aprovecharon una catedral gótica para transformarla a su gusto en la actual mezquita. Tampoco hay que perderse el Buyuk Han, un magnífico claustro rodeado por dos pisos de arcadas, que en su día fue el centro de la actividad comercial de Nicosia.

Vale la pena cruzar a la zona turca por la mañana y perderse por las callejuelas que rodean el check-point, que se transforman en un bazar con puestos de ropa, kebabs y todo tipo de mercancías.

Bazar en las calles de la zona turcochipriota de Nicosia.

La gran mezquita de Selimiye.

Terraza en una taberna turcochipriota.

El claustro del precioso Buyuk Han.

Conversando en el Buyuk Han.

Abuelo leyendo el periódico.

Las arcadas que rodean el Buyuk Han.

Destartalada calle de la zona turca de Nicosia.

Ropa tendida en la calle.

Señal de Stop en turco.

Un minarete aparece al fondo de la calle.

Monumento a Ataturk, omnipresente en la República Turcochipriota.

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Larnaca

2012-01-24T10:50:00.001+01:00

Larnaca es la tercera ciudad más grande de Chipre, con unos 70.000 habitantes, y la puerta de entrada al país porque cuenta con el mayor aeropuerto de la isla. Aunque sus atractivos son escasos decidimos alojarnos la primera noche, ya que aterrizamos pasadas las 22.00 horas.

Un taxi (15 euros) nos llevó al Easyhotel, que habíamos reservado por internet. Es un hotel sencillo de la aerolínea Easyjet, pero una ganga porque la habitación doble con baño privado nos costó 19 euros. A la mañana siguiente dimos un paseo por la ciudad antes de coger un autobús a Nicosia.

El boom del turismo de playa ha cambiado totalmente la fisonomía de Larnaca, cuyo paseo marítimo está presidido por los típicos bloques de apartamentos y hoteles. En los bajos se amontonan restaurantes y bares con terrazas donde en verano se congregan centenares de turistas, británicos en su mayoría, dispuestos a agotar las reservas de cerveza chipriota. En invierno están prácticamente vacías.

El Fuerte de Larnaca, un pequeño torreón amurallado junto al mar, y la Gran Mezquita, que se levanta a su lado, son dos de los edificios históricos más representativos de la ciudad. En sus alrededores se extiende el barrio turco, que todavía conserva algunas callejuelas con cierto encanto. La iglesia bizantina de San Lázaro, del siglo IX, es otro lugar destacado.

Después de comernos nuestro primer kebab cogimos el autobús a Nicosia. Salen desde el paseo marítimo, frente al hotel Sun Hall, y el billete cuesta 3 euros. El trayecto dura una hora.

Apartamentos y hoteles forman el perfil de Larnaca.

Paseando por el paseo marítimo de Larnaca.

Arena oscura en la playa.

Cuidado con tirarse de cabeza al agua.

El fuerte de Larnaca.

El minarete de la gran mezquita emerge tras la entrada al fuerte.

El litoral del barrio turco.

Niños pescando.

Calle del barrio turco.

Campanario de la iglesia de San Lázaro.

Fachada del museo arqueológico.

KENIA y TANZANIA (agosto 2011)

2011-11-25T21:05:00.000+01:00

KENIA

Día 1. Nairobi
Día 2. Nairobi
Día 3. Nairobi-Masai Mara
Día 4. Masai Mara
Día 5. Masai Mara-Lago Nakuru
Día 6. Lago Nakuru-Amboseli
Día 7. Amboseli
Día 8. Amboseli-Tsavo West
Día 9. Tsavo West-Tsavo East
Día 10. Tsavo East-Mombasa
Día 11. Mombasa-Malindi
Día 12. Malindi-Lamu
Día 13. Lamu
Día 14. Lamu
Día 15. Lamu-Nairobi

TANZANIA

Día 16. Nairobi-Lago Manyara
Día 17. Lago Manyara-Serengeti
Día 18. Serengeti
Día 19. Serengeti-Ngorongoro
Día 20. Ngorongoro
Día 21. Ngorongoro-Arusha
Día 22. Arusha-Zanzibar (Stone Town)
Día 23. Zanzíbar (Stone Town)
Día 24. Zanzíbar (Stone Town)-Zanzibar (Nungwi)
Día 25. Zanzíbar (Nungwi)
Día 26. Zanzíbar (Nungwi)
Día 27. Zanzíbar (Nungwi)-Zanzibar (Paje)
Día 28. Zanzíbar (Paje)
Día 29. Zanzíbar (Paje)-Dar es Salaam
Día 30. Dar es Salaam

Dinero
El chelín keniata y el chelín tanzano son las monedas oficiales y la mejor opción para pagar en todos los sitios. En las ciudades hay bastantes cajeros automáticos y es importante sacar una buena provisión de chelines porque luego durante los safaris o en los pueblos de playa no suele haber cajeros. El pago con tarjeta es poco habitual y allí donde las aceptan suelen cobrar una comisión de entre el 5 y el 10%. También se aceptan dólares y euros, pero siempre es mejor el cambio pagando en moneda local.

Safaris
Los safaris se llevarán la mayor parte del presupuesto, especialmente en Tanzania donde son más caros que en Kenia. Los hay de dos tipos: en camping (barato) o en lodge (caro). En el primero duermes en saco de dormir sobre una colchoneta en una tienda de campaña que tienes que montar y desmontar. Los lodges suelen ser tiendas fijas mucho más grandes con baño, cama y todo tipo de comodidades. Nosotros hicimos dos safaris privados, uno en Kenia durmiendo en lodge y otro en Tanzania en tienda de campaña porque los precios del lodge eran excesivos.

Safari en Kenia: Contratamos por internet un safari de 8 días y 7 noches con Natural World Mombasa por 1.600 dólares por persona. Pagamos el 40% por adelantado mediante una transferencia bancaria y el resto en dólares al llegar a Nairobi. Visitamos Masai Mara, Lago Nakuru, Amboseli, Tsvo West y Tsavo East empezando en Nairobi y terminando en Mombasa. Es una agencia muy recomendable. Salvo el lodge del Masai Mara, que era más básico, el resto eran de lujo y con buena comida. El vehículo era una furgoneta tipo miniván, que son las que suelen utilizar todas las agencias en Kenia, y viajamos con un conductor que también hace de guía.

Guepardos en el Masai Mara.

Safari en Tanzania: 6 días y 5 noches con salida en Nairobi y llegada en Arusha. Visitamos Lago Manyara, Ngorongoro y Serengeti. Lo contratamos por internet con Best Camping Safaris, una agencia menos recomendable porque en realidad subcontrató el safari con otra empresa tanzana, Kifaru Safaris. Ellos simplemente te arreglan el transfer en autobús hasta Arusha y se quedan una comisión, así que en caso de optar por ellos mejor contactar directamente con Kifaru. Nos costó 1.400 dólares por persona y adelantamos el 50% por transferencia bancaria. El 50% restante lo pagamos con tarjeta en Nairobi antes de empezar el safari, pero tuvimos que sumarle un 6% de comisión por el pago con tarjeta, 50 dólares por el alquiler de dos viejos sacos de dormir y otros 50 dólares por una extraña comisión que se inventó el tío de Best Camping. En definitiva, que nos costó casi lo mismo que el safari por Kenia, pero dos días menos y durmiendo en tiendas de campaña. El safari lo hicimos en un coche 4x4, más comunes en Tanzania que en Kenia, y viajamos con un conductor-guía bastante antipático y un cocinero muy majo. En el coche llevábamos todo el material de acampada, de cocina y la comida necesaria para el safari. En tienda de campaña se come y se duerme peor que en el lodge, pero también se disfruta de acampar en medio de un parque nacional escuchando a los leones por la noche.

Una leona del Serengeti asoma la cabeza.

Alojamiento
A parte de los lodges o campings de los safaris, en Kenia y Tanzania existe una gran variedad de hoteles, aunque muchas veces se pasa del lujo al tugurio con escasa oferta de alojamientos medios. Nairobi, Dar es Salaam y Zanzíbar son los lugares más caros para alojarse y será difícil pagar menos de 80 dólares por una habitación doble decente. El resto de sitios son más baratos.

Tiendas de campaña en el Serengeti.

Comida
En los safaris en lodge suelen ofrecer buffets libres más o menos conseguidos dependiendo de la calidad (y del precio) del establecimiento. En general son buenos. Cuando vas a pasar todo el día en ruta te ponen un pícnic para llevar. En el safari en camping estás en manos del cocinero y, por mucho esmero que le ponga, comes peor que en el lodge. Fuera de los safaris hay gran variedad de restaurantes de todo tipo, algunos de ellos exquisitos, y en la costa se puede comer buen pescado y marisco. En general la comida no es tan cara como el alojamiento.
Asador en el restaurante Carnivore de Nairobi.

Transporte
Fuera de los safaris el medio de transporte más habitual son las furgonetas, que en Kenia llaman 'matatu' y en Tanzania 'dalla-dalla'. Es la mejor forma para recorrer distancias cortas y medias. Son baratas y frecuentes, aunque solo arrancan cuando están llenas. Para distancias más largas es mejor utilizar el avión. La aerolínea Fly540 es una low-cost que cubre un montón de rutas en el este de África. Sus precios son muy baratos y funciona bien. Para moverse por las ciudades la mejor opción es el taxi o, en la costa, los tuk-tuks.
Matatu en Mombasa.

Clima
En el interior de Kenia y Tanzania las noches son frías en agosto, no hay que olvidar que estamos en el hemisferio sur y es invierno por muy cerca del Ecuador que nos encontremos. De día sí hace bastante calor, aunque el cielo suele estar cubierto de nubes, que raras veces llegan a descargar porque es la estación seca y hay muchas regiones semi-áridas. Solo en las tierras más altas se nota la humedad propia del clima ecuatorial. Nairobi, situada a más de 1.600 metros de altitud, es una ciudad muy fresca y dormir en el cráter del Ngorongoro, a más de 2.000 metros, hace que te acuerdes de porqué te dejaste el anorak en casa. En la costa el clima es mucho más caluroso, húmedo y con tormentas frecuentes.

Nairobi

2011-11-25T21:00:00.011+01:00

Aterrizamos en el aeropuerto Jomo Kenyatta de Nairobi pasado el mediodía y nos vino a recoger Nicholas, el guía de la agencia Natural World Mombasa, con la que habíamos contratado el primer safari por Kenia.

Nos dejó en el hotel Kenya Comfort, que también habíamos reservado por internet. La habitación doble superior con desayuno nos costó 95 dólares, pero las hay más baratas. Es un hotel aceptable y bien situado a dos manzanas del centro financiero de la capital keniata. Eso sí, la cisterna del baño estaba rota y nos la tuvieron que arreglar y el aire acondicionado no funcionaba, aunque tampoco es necesario porque en Nairobi no hace calor en las noches de agosto. Después de instalarnos fuimos a la agencia para pagar el 40% del precio del safari que nos faltaba por abonar (960 dólares por cabeza).

Entrada al hotel Kenya Comfort.

Nuestra habitación en el Kenya Comfort.

Nairobi tiene fama de ser una de las ciudades más inseguras de África y solo hay que leer un par de guías turísticas alertando de sus peligros para que se te quiten las ganas de pasear por sus calles. Aún así, con un poco de cuidado, vale la pena darse un garbeo por el centro.

Nosotros dejamos todos los objetos de valor en la caja fuerte del hotel y salimos a recorrer el downtown, el centro financiero, teóricamente la zona más segura de Nairobi, con una pequeña cámara de bolsillo para hacer alguna foto.

Lo cierto es que prácticamente no se ven turistas y apenas te cruzas con algún blanco por la calle, así que es bastante difícil pasar desapercibido. Pese a todo no tuvimos ningún percance, salvo los típicos cansinos que se acercan a pedir dinero o falsos donativos para escuelas y hospitales. Sacar la cámara es la mejor forma de atraerlos, así que no es sencillo obtener buenas fotos.

El Kenyatta Conference Center es seguramente el edificio más emblemático de Nairobi. Un rascacielos de forma circular construido en los años 70 con un helipuerto en la azotea que ofrece fantásticas panorámicas de la ciudad. Subir cuesta 400 chelines (3 euros). Enfrente está la City Square, una enorme plaza presidida por una estatua de Jomo Kenyatta, padre de la independencia de Kenia. Muy cerca está el Ayuntamiento (City Hall), los juzgados y la sede presidencial.

El Uhuru Park es otro lugar destacado de la capital keniata. El mejor día para visitarlo es el domingo cuando está a rebosar de keniatas paseando con sus hijos o disfrutando del pulmón verde de la ciudad. Tiene un pequeño lago en el centro y ofrece buenas panorámicas del skyline de Nairobi.

Tampoco hay que dejar de visitar el City Market, cercano al hotel Kenya Comfort. La zona de las pescaderías y las carnicerías es la más espectacular. Al lado hay una nave cubierta donde se concentran tiendas de artesanía. Es un buen lugar para comprar recuerdos. El Museo Nacional y sus frondosos jardines, un auténtico oasis de paz en medio del caótico tráfico de Nairobi, también merecen una visita.

Panorámica de Nairobi desde el Parque Uhuru.

El rascacielos del Kenyatta Conference, en el centro.

La City Square, corazón de Nairobi.

Estudiantes observando la estatua de Jomo Kenyatta.

Panorámica de Nairobi desde la azotea del Kenyatta Conference Centre.

Otra vista de la ciudad desde el Kenyatta Conference.

Paseando por el centro financiero de Nairobi.

Kenyatta Avenue, una de las principales arterias de Nairobi.

Paseando por la ciudad.

Calle del centro.

Un paso de cebra en el centro de Nairobi.

Otra avenida del centro financiero.

Todas las calles del centro tienen su nombre en señales como ésta.

Un guardia de seguridad en la puerta de la cafetería.

Céntrica avenida junto a nuestro hotel Kenya Comfort.

Aglomeración de gente, cerca de Moi Avenue.

La basura se amontona en un parque del centro.

Museo Nacional de Nairobi.

Lejos del centro se encuentran los distritos de Karen y Langata, los más lujosos de Nairobi, donde residen la mayoría de extranjeros en mansiones bien protegidas por muros y vallas electrificadas. En esta zona se puede visitar la casa de Karen Blixen, autora de 'Memorias de África', aunque la entrada cuesta 800 chelines (6 euros). Nosotros nos conformamos con verla desde fuera antes de que nos echara el vigilante. Al lado está el Karen Blixen Coffee Garden, un buen restaurante con agradables jardines para comer.

Pero el restaurante más famoso de Kenia es el Carnivore, una visita indispensable en Nairobi, que también se encuentra por la zona de Karen y Langata. Es un asador donde te van sirviendo en la mesa carnes de todo tipo hasta decir basta. El cocodrilo, el camello y el avestruz son los platos más exóticos, pero también sirven vaca, cordero, pollo, cerdo, pavo… Todo ello acompañado de ensaladas y salsas. El menú incluye postre y café.

Atrapados en el caótico tráfico de Nairobi.

La casa de Karen Blixen.

Asando carne en el Carnivore.

Camarero del Carnivore, el restaurante más famoso de África.

Curiosamente, entre los lujosos barrios de Karen y Langata y el centro de la ciudad, se extiende el distrito de Kibera, la mayor barriada de chabolas del mundo, donde habita más de un millón de personas en condiciones infrahumanas. El contraste entre ambas zonas es enorme.

El contaminado río Nairobi, que da nombre a la ciudad.

VÍDEO: Suburbios de Nairobi

Tampoco muy lejos se encuentra el Parque Nacional de Nairobi, un buen lugar para tener una primera toma de contacto con la fauna africana. Siempre es una curiosa imagen ver una jirafa con la silueta de los rascacielos de Nairobi de fondo.

Nosotros hicimos una excursión de mediodía para comer en el Carnivore y visitar por la tarde el Parque Nacional de Nairobi con Natural World Mombasa. Nos costó 100 dólares por cabeza.

Babuinos en el Parque Nacional de Nairobi.

Desde el Parque Nacional de Nairobi se divisan los rascacielos de la ciudad al fondo.

Dos jirafas saludando a la cámara.

Cebras en el Parque Nacional de Nairobi.

Un búfalo solitario se cruza en nuestro camino.

Una bonita leona con sus cachorros.

La leona y su leoncito.

Jirafas y rascacielos en el horizonte.

Masai Mara

2011-11-25T20:55:00.001+01:00

A las siete de la mañana nos vino a recoger Nicholas con la furgoneta para empezar nuestro safari por Kenia de 8 días y 7 noches. El primer destino fue el Masai Mara donde dormimos dos noches.

Para llegar al Masai Mara (250 km) se tardan unas 5 horas. La carretera es buena hasta la localidad de Narok y atraviesa el espectacular Valle del Rift, que pone fin al paisaje verde y húmedo de Nairobi para dar paso a un terreno árido. Después de Narok la carretera se llena de baches y el trayecto es mucho más lento. Por el camino se divisan pintorescos pueblos y pequeñas aldeas Masai, la tribu más importante del este de África.

Carretera rumbo al Masai Mara.

Una aldea en el camino hacia el Masai Mara.

Llamativa gasolinera.

Lo que vendría a ser un motel de carretera keniata.

Burros pastando junto a la carretera.

A partir de Narok la carretera empeora y está llena de baches.

Un pastor masai con su rebaño.

Nos adentramos en la tierra de los Masai.

Al llegar al destino nos alojamos en el Mara Sidai Camp, bien situado en una de las puertas de entrada al Parque Nacional del Masai Mara. Fue el lodge más cutre de todos los que probamos en Kenia, pero la tienda tampoco estaba mal. Contaba con baño privado con ducha de agua caliente y la cama tenía una mosquitera sin demasiados agujeros. La electricidad funciona desde las 18.00 h. hasta las 23.00 h. La comida, sin embargo, no es para tirar cohetes, aunque el restaurante es agradable para tomarse una cerveza.

Nuestra tienda en el Mara Sidai Camp.

Interior de nuestra tienda.

Después de instalarnos en nuestra tienda, comimos en el lodge y por la tarde hicimos una primera incursión por el Masai Mara, sin duda, el mejor parque de Kenia y uno de los más espectaculares de África. Nada más cruzar las puertas de entrada, se divisan cebras, ñus y todo tipo de antílopes. Los leones, los elefantes, las jirafas y los búfalos también son fáciles de ver.

Al día siguiente empezamos la jornada visitando una aldea Masai cercana. Es la típica turistada, pero no está de más echarle un vistazo. El pueblo vive principalmente del turismo y está preparado para ser enseñado, pero no difiere demasiado de las aldeas tradicionales que ves por la carretera, solo que aquí sus habitantes viven un poco mejor gracias a los ingresos del turismo. Te clavan 50 dólares por vehículo por visitar el pueblo y te intentan vender todo tipo de souvenirs.

Los Masai han sido tradicionalmente un pueblo guerrero que complicó mucho la vida a los exploradores del siglo XIX. La caza y la ganadería han sido sus fuentes de subsistencia. Habitan en el sur de Kenia y el norte de Tanzania. Son de complexión alta y han logrado conservar sus tradiciones, lengua y religión hasta nuestros días.

Los Masai nos reciben con su típica danza de saltos.

Rostro masai.

Mujeres masai.

Las casas de barro de la aldea masai que visitamos.

El guía masai que nos enseñó el pueblo.

Interior de una cabaña masai.

Dando de comer al pequeño.

Madre e hijo masai.

Un simpático chaval masai.

La escuela de los masai.

Después de visitar la aldea, dedicamos la jornada completa a recorrer los caminos del Parque Nacional del Masai Mara y a disfrutar de su abundante fauna con un pícnic para comer en ruta.

Llegamos hasta el río Mara, famoso por las grandes manadas de ñus que se juegan la vida al intentar cruzarlo y que sirven de alimento a los cocodrilos. Al llegar siempre se ven cadáveres de ñus flotando en sus aguas junto a los hipopótamos. En la ribera del río hay rangers armados con fusiles que te llevan por la orilla para ver a los cocodrilos a cambio de una propina.

Pero la gran atracción del Masai Mara en esta época del año es ver la migración de los ñus y las cebras, un espectáculo único en el mundo. Miles y miles de estos herbívoros recorren cientos de kilómetros desde el Serengeti, en Tanzania, hasta el Masai Mara en busca de pastos más frescos. Ver estas manadas avanzar por la inmensa sabana es impresionante.

Y detrás de los ñus y las cebras, claro, vienen los depredadores esperando el momento adecuado para desayunar. Vimos a una leona asfixiando a un ñu recién cazado y que luego entregó al león macho para que hiciera los honores. También vimos a un grupo de guepardos curiosos trepar al coche de turistas que teníamos enfrente.

Elefantes en el Masai Mara.

Una de cebras.

Gacelas Thompson en la pradera.

Hay que frenar cuando pasan elefantes.

Una esbelta jirafa.

Un par de guepardos, el animal más rápido de la sabana.

Turistas rodeados de guepardos.

Guepardo curioseando en un coche de turistas.

Guepardo provocando el pánico a los turistas.

La espectacular sabana del Masai Mara.

Ñus zampando hierba.

Una manada de ñus.

Antílopes reposando.

Un grupo de buitres dándose un festín.

Un enorme elefante nos bloquea el paso.

Y no le hizo mucha gracia que intentáramos pasar sin permiso.

El rey de la sabana.

León a punto de desayunarse un ñu recién cazado.

Pareja de búfalos.

Nuestra furgoneta, aparcada en el Masai Mara.

Más sabana del Masai Mara.

Ñus y cebras, en plena migracion, procedentes del Serengeti.

El río Mara.

Hipopótamo a punto de zambullirse en el Mara.

Rangers armados vigilan que los cocodrilos y los turistas se lleven bien.

Cadáveres de ñus flotando en el río Mara.

Un enorme cocodrilo en la orilla y un cadaver de ñu flotando.

VÍDEO: Cocodrilo en el río Mara

Panorámica del Mara.

Leones descansando a la sombra.

Precioso león joven.

Más elefantes en el Masai Mara.

Alcelafos, un antílope muy común en el Masai Mara.

Lago Nakuru

2011-11-25T20:50:00.002+01:00

Al día siguiente nos levantamos temprano, en los safaris siempre hay que madrugar bastante, para poner rumbo al Lago Nakuru, donde pasamos una noche. Desde el Masai Mara hay unos 300 kilómetros de distancia y se tarda unas 5 horas y media en llegar.

Pequeña aldea, de camino al Lago Nakuru.

Dos jóvenes pastores con su burro.

Llegamos pasado el mediodía y nos alojamos en el Hotel Waterbuck, en la ciudad de Nakuru, la cuarta más grande de Kenia con 250.000 habitantes, y que se encuentra al lado del lago del mismo nombre. El hotel está bastante bien, con piscina y un rico buffet para comer.

VÍDEO: Llegando a Nakuru

Calle principal de la ciudad de Nakuru.

Mujeres en una calle de Nakuru.

El hotel Waterbuck, donde nos alojamos en Nakuru.

Piscina del hotel Waterbuck.

Nuestra habitación.

Después de comer fuimos a visitar el Parque Nacional del Lago Nakuru, una zona protegida alrededor de un espectacular lago de aguas alcalinas que atrae a miles de flamencos, pelícanos, cormoranes y todo tipo de aves acuáticas. Las aguas del lago parecen rosas desde la lejanía debido a la altísima concentración de flamencos.

La otra gran atracción del Lago Nakuru es ver a los rinocerontes blancos. Como animal en peligro de extinción es uno de los más protegidos de África y también uno de los más perseguidos por los cazadores furtivos. Por eso el gobierno keniata los ha concentrado en reservas seguras como ésta. También se pueden ver grandes herbívoros como cebras, búfalos, gacelas de Thompson, impalas o el waterbuck, conocido como antílope de agua en español.

También se puede subir hasta un mirador en lo alto de una colina con increíbles vistas del Lago Nakuru y del bosque de acacias que rodea sus aguas. Este mirador está lleno de monos babuinos, también llamados papiones, que piden comida a los turistas y al mínimo descuido te quitan el bocadillo. Son bastante grandes así que tampoco se les puede tocar mucho las narices. De hecho, hay rangers con machetes y tirachinas para asustarlos cuando se ponen un poco tontos.

Entrando al Parque Nacional del Lago Nakuru.

Fantástica panorámica del Lago Nakuru.

La mancha rosa del agua son miles de flamencos.

Un mono babuino rascándose las...

Y una babuina con su bebé en brazos.

Un caramelo de regalo para el babuino.

Cada loco con su tema.

Lago Nakuru.

Los flamencos se amontonan en las aguas del Nakuru.

Flamencos emprendiendo el vuelo.

Bonita estampa del Lago Nakuru.

El frondoso bosque de acacias que rodea el Lago Nakuru.

Una manada de rinocerontes blancos en el Lago Nakuru.

Impresionantes animales.

Nube de flamencos sobre el Lago Nakuru.

Un rinoceronte pasea junto al lago.

Un marabú volando, uno de los pájaros más grandes de África.

Amboseli

2011-11-25T20:45:00.001+01:00

El trayecto desde Nakuru a Amboseli fue el más largo de todos, unas 7 horas de viaje, pero lo dividimos en dos partes con una escala en Nairobi para comer. Nos levantamos sobre las 8 de la mañana y en 3 horas nos plantamos en la capital keniata. La carretera entre Nakuru y Nairobi es muy buena. Nicholas nos llevó a comer al restaurante Karen Blixen Coffee Garden, situado junto a la casa de Karen Blixen, en el selecto barrio de Karen. Buena comida y preciosos jardines para relajarte.

Después de comer nos lanzamos a cruzar el infernal tráfico de Nairobi, que nos atrapó durante más de una hora. Los coches y camiones intentando adelantar por la mediana de la autopista son un auténtico espectáculo. Superado el embotellamiento de Nairobi tardamos unas cuatro horas más en llegar a Amboseli, donde pasamos dos noches.

Modestas tiendas junto a la carretera, en un pueblo de camino a Amboseli.

Atravesando el pueblo.

El paisaje es cada vez más seco.

Pastores, cerca de Amboseli.

Conforme nos acercábamos al Parque Nacional de Amboseli pronto nos dio la bienvenida la majestuosa silueta del Kilimanjaro, con su cumbre nevada de 5.891 metros, el techo de África. Nicholas nos dijo que era la segunda montaña más alta del mundo después del Everest y, aunque intentamos sacarle de su error, no quiso creernos.

Amboseli es el mejor lugar de África para observar el Kilimanjaro, que se levanta al otro lado de la frontera con Tanzania. Sin embargo, en esta época del año suele estar cubierto de nubes y es muy difícil poder apreciarlo en todo su esplendor. Nosotros tuvimos suerte porque lo vimos al llegar al parque al atardecer y también al día siguiente por la mañana antes de que las nubes ocultaran su cumbre para el resto del día.

¡La impresionante silueta del Kilimanjaro!

Llegando a Amboseli.

Nos alojamos en el Amboseli Sentrim, un lujoso lodge que superó todas nuestras expectativas. Una enorme tienda con baño impecable, una cómoda cama de dos metros y un exquisito buffet libre para comer. Tiene piscina y vistas del Kilimanjaro. Está rodeado de un espectacular paisaje semi-árido y se levanta muy cerca de la entrada al Parque Nacional de Amboseli.

Nuestra tienda en el Amboseli Sentrim Lodge.

Interior de nuestra confortable tienda.

La piscina del lodge.

El primer día llegamos al atardecer y solo hicimos un pequeño 'game-drive' por el parque. Al día siguiente nos levantamos temprano y dedicamos toda la jornada a explorar los rincones de Amboseli con un pícnic para comer.

Durante la estación seca Amboseli presenta un paisaje semi-árido y la poca vegetación que sobrevive se concentra alrededor de algunos acuíferos. Incluso el Lago Amboseli está prácticamente seco debido a la escasez de lluvias.

Pero ese paisaje estéril es también uno de los más bellos de Kenia y sus polvorientas pistas de tierra regalan a la vista espectaculares panorámicas que se pierden en el horizonte. En el corazón del parque se levanta una colina con un mirador, ideal para comer contemplando las llanuras de Amboseli y para estirar las piernas.

Los elefantes son los reyes en este parque y se pasan el día recorriendo sus llanuras en grandes manadas en busca de agua. Su silueta frente al colosal Kilimanjaro es una de las estampas más típicas de Kenia.

Además de los elefantes también se pueden ver en Amboseli grandes manadas de cebras, búfalos, antílopes o avestruces. Leones, hienas y guepardos merodean detrás en busca de su presa y son relativamente fáciles de ver.

Cebras pastando frente al Kilimanjaro.

Otra vista de la llanura que rodea el techo de África.

Más cebras en Amboseli.

Una familia numerosa de elefantes.

Elefantes rodeando a un coche de turistas.

Elefante ahuyentando a un par de leones.

Pista de tierra en Amboseli.

Una hiena se cruza en nuestro camino.

El lago Amboseli está medio seco en esta época del año.

Otra vista del lago Amboseli.

Una estilizada garza en la orilla del lago Amboseli.

Un grupo de estorninos se ha apoderado de este viejo tronco.

Panorámica del paisaje árido de Amboseli.

Otra bonita imagen de Amboseli.

El viento forma pequeños tornados en las llanuras de Amboseli.

Varios tornados se concentran en este rincón de Amboseli.

Un grupo de avestruces.

Un gran termitero se levanta frente a dos viejas acacias.

Un guepardo nos mira en mitad del camino.

Seguimos recorriendo los caminos de Amboseli.

Ñu mirando fijamente nuestra furgoneta.

Elefantes en fila india.

Simpático babuino de Amboseli.

Pequeños babuinos quitándose los parásitos.

Avestruces corriendo al atardecer.

Atardeciendo en Amboseli.

El sol se oculta en el horizonte de Amboseli.

Tsavo West (Tsavo Oeste)

2011-11-25T20:40:00.001+01:00

Nuestra siguiente escala fue el Parque Nacional de Tsavo West, situado a unas tres horas de Amboseli. A partir de aquí cambiamos de guía porque Nicholas nos dijo que tenía que regresar a Nairobi para empezar un nuevo tour y nosotros continuamos hasta Mombasa con otro conductor de la misma compañía Natural World Mombasa.

El cambio de guía lo hicimos en un área de servicio de la carretera donde ya nos estaba esperando Ibrahim, un chaval joven, menos experto que Nicholas en el conociemiento de la fauna, pero también simpático. A Nicholas le dimos 50 dólares de propina y, aunque al principio nos pidió 100, nos acabó dando las gracias y se marchó satisfecho.

Con Ibrahim continuamos el camino hacia Tsavo West compartiendo la furgoneta con una pareja catalana, que también había contratado un safari parecido al nuestro con esta agencia y también tuvo que cambiar de guía.

La transitada carretera A109, de camino a Tsavo West.

En Tsavo West pasamos una noche y nos alojamos en el Rhino Valley Lodge, antiguo Ngulia Safari Camp, un espectacular lodge en la ladera de una colina con fantásticas vistas del valle. Está formado por preciosas cabañas independientes con baño y cocina, levantadas en la falda de la montaña. No es recomendable abandonarlas por la noche porque el lodge está dentro del parque sin ningún tipo de valla que lo proteja de las visitas de animales salvajes. Después de cenar te acompaña un joven masai con una lanza hasta tu cabaña por si acaso (no sabemos qué tal se hubiera defendido el masai ante un hipotético león). Desde el restaurante del lodge se divisa un pequeño estanque donde acuden a beber los elefantes. Desayunar en su terraza por las mañanas es todo un lujo.

Al fondo se divisan las cabañas del Rhino Valley Lodge.

Las vistas desde nuestra cabaña al amanecer.

Interior de nuestra cabaña.

Como el lodge estaba dentro del parque aprovechamos el camino hasta allí para hacer un primer game-drive por Tsavo West antes de llegar a nuestro alojamiento para comer. Ese game-drive matutino lo compartimos con los catalanes, que luego se alojaron en otro lodge y ya continuaron el viaje con su propio guía.

El paisaje de Tsavo West es de origen volcánico y uno de los más espectaculares de Kenia salpicado de bellos cráters de arena negra procedente de extintos volcanes. Sus caminos son de tierra roja y enormes baobabs crecen por encima de una frondosa vegetación. El problema es que al haber más vegetación que en otros parques, es también más complicado divisar los animales, especialmente los depredadores.

Aún así, en Tsavo West contemplamos nuestro primer leopardo, el animal más escurridizo, que estaba durmiendo sobre la rama de un árbol. También se ven elefantes, jirafas, cebras, búfalos y todo tipo de antílopes africanos. Se supone que también hay rinocerontes negros, pero no llegamos a ver ninguno.

Un elefante se esconde tras la maleza.

Caminos de tierra rojiza en Tsavo West.

Un baobab se yergue sobre la espesa vegetación.

Cebras pastando en Tsavo West.

Otra de cebras.

Un avestruz a la carrera.

Un impala macho nos mira fijamente.

Y aquí una jirafa cotilleando.

Paisaje volcánico de Tsavo West.

Otra vista del paisaje de Tsavo West.

Recorriendo los caminos de Tsavo.

Grupo de impalas junto al camino.

Impalas cruzando el camino delante de nuestra furgoneta.

Un búfalo nos saluda.

El búfalo de Osborne.

Otra espectacular imagen del color rojizo de Tsavo West.

¿Dónde está el leopardo?

Enorme baobab.

Un kudu, otra especie de antílope africano.

Empieza a ponerse el sol en Tsavo West.

Preciosa silueta de un baobab.

Otro lugar destacado del parque son las Fuentes de Mzima, lugar de nacimiento del río Mzima, que provee de agua dulce a la ciudad de Mombasa. En este frondoso paraje se pueden ver hipopótamos y cocodrilos acompañado de un ranger armado. También se ha construido un curioso mirador bajo el agua para ver los peces.

Paseando por las Fuentes de Mzima con un ranger.

Cartel alertando del peligro de los cocodrilos.

El nacimiento del río Mzima.

Un cocodrilo reposa sobre la roca.

Tsavo East (Tsavo Este)

2011-11-25T20:35:00.001+01:00

Tsavo es el parque nacional más extenso de Kenia y debido a su gran magnitud ha sido divido en dos parques, el Oeste (Tsavo West) y el Este (Tsavo East), ambos separados por la carretera A109 que une Nairobi con Mombasa. Tras pasar una noche en Tsavo West nos levantamos temprano para continuar nuestro safari por la zona este del parque.

Para llegar a Tsavo East hay que cruzar la línea férrea que une Nairobi con Mombasa, el llamado tren lunático.

Puerta de acceso a Tsavo East.

En el Tsavo Este el paisaje es mucho más árido que en el Oeste y, quizás, menos sorprendente, pero también esconde bonitos rincones. Uno de ellos son las Cataratas de Lugards, aunque llamarlas cataratas sea una exageración. En realidad se trata de unos rápidos del río Galana que con el paso de los años han ido esculpiendo las rocas para abrirse paso en su camino hacia el mar.

Los rápidos de las Cataratas de Lugards.

El río ha esculpido un bonito cañón en la roca.

Nuestro guía Ibrahim trepando por las rocas.

El río Galana es la fuente de vida del parque de Tsavo East porque proporciona agua a todos sus animales. Recorriendo las riberas del río se ven elefantes, cebras, búfalos y muchas clases de antílopes echando un trago. También se divisa algún que otro hipopótamo disfrutando del agua.

En Tsavo East es fácil observar enormes termiteros de arena roja devorando pequeños arbustos y otros animales más escurridizos como los chacales o las mangostas.

Recorriendo los caminos de Tsavo East.

Impalas a la sombra de un árbol.

Un afluente del río Galana, seco.

Un grupo de elefantes merendando hojas.

Otro simpático elefante.

Nuestro guía Ibrahim con la furgoneta aparcada.

Un antílope de agua.

Paisaje árido en Tsavo East.

Elefantes disfrutando de un charco.

Una furgoneta de turistas se incendió en medio de Tsavo East.

Turistas contemplando el incendio.

Las termitas han levantado todo un castillo.

Una pareja de chacales se escapa entre la maleza.

Bonito paisaje de Tsavo East al atardecer.

Silueta de una familia de elefantes.

Los restos de una jirafa devorada.

Seguimos recorriendo las pistas de Tsavo East.

Un grupo de mangostas.

Impalas.

Una manada de búfalos en la pradera.

El sol se oculta tras las montañas de Tsavo East.

Nos alojamos en el Ndololo Lodge, bien situado en una zona arbolada en pleno corazón del parque. Las tiendas son grandes, cómodas y con un baño limpio, aunque tuvieron que arreglarnos la cisterna. Hay que tener cuidado de no dejar la tienda abierta porque los monos babuinos merodean por el lodge y aprovechan cualquier descuido para llevarse lo que pillan. Desde el porche de nuestra tienda veíamos a los elefantes a 20 metros mientras nos tomábamos una cerveza. Por las noches se escucha cómo los paquidermos se acercan hasta la misma tienda.

Nuestra tienda en el Ndololo Camp.

El baño de la tienda.

Esto veíamos desde la terracita de nuestra tienda.

Mombasa

2011-11-25T20:30:00.002+01:00

El último día de safari nos llevó hasta Mombasa. Tardamos unas cuatro horas en llegar desde Tsavo East por la carretera A109, la principal vía keniata que comunica Nairobi con la costa.

Vendiendo madera para hacer fuego junto a la carretera A109.

Un colorido restaurante de carretera.

Al llegar nos alojamos en el Lotus Hotel, bien situado cerca del casco antiguo de la ciudad. Nos despedimos de Ibrahim y le dimos 20 dólares de propina. La habitación la habíamos reservado por internet y nos costó 4.000 chelines (28 euros) con desayuno incluido. Tenía baño privado y aire acondicionado, necesario para el caluroso clima de la costa. Conforme te acercas a Mombasa se va notando cómo aumentan las temperaturas porque el clima es aquí mucho más caluroso y húmedo que en el interior del país. Las tormentas también son frecuentes y no son raros los chaparrones.

El Lotus Hotel, nuestro alojamiento en Mombasa.

Mombasa es la segunda ciudad más grande de Kenia y el principal puerto de África oriental. Su centro histórico se levanta sobre una isla comunicada con tierra firme por varios puentes y servicios de ferry. Fuera de la isla se encuentran las playas con sus grandes complejos hoteleros y también algunas extensas barriadas de chabolas. La mayoría de la población de Mombasa es musulmana, como en toda la costa swahili, que abarca Kenia, Tanzania y el norte de Mozambique.

El Fort Jesus es la principal atracción de Mombasa, una gran fortaleza de piedra rosada construida por los portugueses en el siglo XVI para dominar la entrada al puerto. Luego pasó a manos de los británicos y durante su turbulenta historia fue utilizado como cuartel, arsenal, prisión y, en definitiva, símbolo de la opresión de los colonizadores. La entrada cuesta 800 chelines (5,5 euros). Al entrar se te acopla un improvisado guía para acompañarte durante la visita a cambio de una propina. Cuesta un poco desembarazarse de él, pero es posible lograrlo.

Las murallas asalmonadas del Fort Jesus junto al océano Índico.

Entrada al Fort Jesus.

Colegiales keniatas de excursión por el Fort Jesus.

Interior del Fort Jesus.

Vistas de Mombasa desde el Fort Jesus.

Vendedor de bananas en los alrededores del Fort Jesus.

Desde el Fort Jesus se puede iniciar un paseo por el casco antiguo de Mombasa, que, a pesar de su aspecto descuidado, todavía conserva algunos edificios históricos interesantes como la Aduana, el mercado del pescado o la mezquita de Mandhry. Desde algún callejón se puede echar un vistazo a las aguas del océano Índico.

Paseando por el casco antiguo de Mombasa.

Otra callejuela de la ciudad vieja.

Dos mujeres cogiendo un tuk-tuk.

Rincón del centro histórico de Mombasa.

Seguimos recorriendo la ciudad vieja.

La ciudad vieja es la zona más interesante de Mombasa.

Algunas callejuelas son muy estrechas.

Mezquita de Mandhry, una de las más antiguas de Mombasa.

Precioso balcón de madera.

Asomándonos al puerto viejo de Mombasa.

Barcos de pesca en el puerto viejo de Mombasa.

Más calles de la ciudad vieja.

El edificio de los antiguos juzgados alberga un pequeño museo.

En bicicleta por Mombasa.

Tiendas de artesanía en la Old City.

Fuera del centro histórico destaca la Catedral de Mombasa, enfrente del Lotus Hotel, y los famosos colmillos de elefante que adornan la avenida Moi, la principal arteria comercial de la ciudad.

Los famosos colmillos de elefante, símbolo de Mombasa.

Avenida Moi, una de las principales arterias de Mombasa.

Catedral de Mombasa.

Otra calle de la ciudad nueva.

Para salir de Mombasa cogimos un tuk-tuk (100 chelines = 0,7 euros) hasta la estación de autobuses, que se encuentra a las afueras de la ciudad, y allí cogimos un matatu para ir a Malindi.

Cargando el matatu que nos llevó a Malindi.

Chavolas en los suburbios de Mombasa.

Saliendo de Mombasa.

Malindi

2011-11-25T20:25:00.000+01:00

Para ir de Mombasa a Malindi en matatu hay que asegurarse de coger un matatu-exprés para que vaya directo sin hacer paradas por el camino. De lo contrario el viaje puede durar hasta cinco horas. Nuestro matatu, que era exprés, tardó unas dos horas y media (300 chelines = 2 euros). Lo que más le costó fue arrancar porque hasta que no se llenan de pasajeros no se ponen en marcha.

Al llegar a Malindi los matatus paran en una calle a la entrada de la ciudad. Allí cogimos un tuk-tuk (100 chelines) que nos llevó hasta el hotel que habíamos reservado por internet. Nos alojamos en el African Pearl, un hotel con frondosos jardines y una agradable piscina. La habitación con baño privado, aire acondicionado y desayuno nos costó 4.500 chelines (31 euros).

El único problema es la situación, al norte del centro urbano de Malindi. Hay que caminar unos 40 minutos para llegar al centro. Además, en recepción nos dijeron que las playas del norte no eran muy seguras para los turistas y que lo mejor era coger un tuk-tuk para ir a las playas del sur, en la otra punta de la ciudad.

Los jardines y la piscina del hotel African Pearl.

Nuestra habitación en el African Pearl.

Malindi es un destino de playa repleto de hoteles y grandes complejos con su playa privada. Es un lugar muy frecuentado por los italianos como así lo demuestran los cientos de pizzerías y carteles en italiano que adornan sus calles. Las playas, sin embargo, tampoco son nada del otro mundo.

La playa de Malindi.

Más interés tiene pasear por el centro urbano de Malindi, un hervidero de gente y tuk-tuks en constante movimiento. Además de observar la vida diaria de los locales, se puede ver alguna mezquita interesante y visitar su mercado.

Junto al mar se levanta el Pilar de Vasco da Gama, el monumento más popular de Malindi, que se supone fue construido por el navegante portugués en el siglo XV. Para llegar hasta él hay que pagar entrada, pero se puede ver desde lejos.

Ambiente en una de las principales calles de Malindi.

Mucho ajetreo por las mañanas.

El minarete de una mezquita se levanta al fondo.

De paseo por Malindi.

Puestecillo de frutas y verduras en la calle.

La casa de las columnas, una casa swahili tradicional.

Un chaparrón acaba de caer sobre Malindi.

Seguimos de paseo por Malindi.

Al fondo se levanta el Pilar de Vasco da Gama.

El cielo sigue amenazando con tormenta.

Mezquita de Jumaa.

La ciudad también cuenta con un interesante mercado de artesanía donde venden cuadros, figuras de madera y todo tipo de souvenirs. Los precios, eso sí, también están enfocados a los turistas y son un poco caros.

Mercado de artesanía de Malindi.

Coloridos cuadros en el mercado de artesanía.

En Malindi pasamos una noche y al día siguiente fuimos al aeropuerto para coger el avión hacia Lamu. El tío del hotel nos arregló el transfer hasta el aeropuerto por 700 chelines (5 euros), pero seguro que un taxi es más económico.

El vuelo a Lamu, que solo tarda 25 minutos, lo reservamos con la low-cost keniata fly540 por 72 dólares por cabeza. Esta aerolínea la utilizamos cuatro veces a lo largo de nuestro viaje y siempre funcionó perfectamente salvo en esta primera ocasión en la que el vuelo despegó con 4 horas de retraso.

Esperando el avión en el aeropuerto de Malindi.

Lamu

2011-11-25T20:20:00.000+01:00

El archipiélago de Lamu, no muy lejos de la frontera con Somalia, es seguramente uno de los lugares más cautivadores de Kenia. Un viaje a la Edad Media donde las culturas swahili y árabe han sobrevivido al paso de los años para llegar prácticamente intactas hasta nuestros días.

El pueblo de Lamu, uno de los más antiguos del país, es la capital del archipiélago y un lugar fascinante. Aquí no existen los coches y todo el transporte se realiza en burros o en dhows, barcos tradicionales de madera. El tiempo se ha detenido.

Las estrechas callejuelas de Lamu son un auténtico laberinto y perderse por ese entramado observando la vida diaria de sus habitantes es una delicia. Detrás de cada esquina se esconde una imagen aún más sorprendente que la anterior. Pasear y pasear por este tranquilo pueblo escuchando a los muecines de las mezquitas es la gran atracción de Lamu.

Recorriendo el laberinto de Lamu.

Una callejuela de Lamu.

Otra estrecha calle.

Un burro aparcado en la calle.

Mujer musulmana.

Niños jugando al Carrom en la calle.

Sonrientes chavales de Lamu.

Otra bonita calle de Lamu.

Las puertas de madera tallada son obras de arte en Lamu.

Más calles de Lamu.

Un mapa de África pintado en la calle.

Entrada a una mezquita.

Todas las calles son pintorescas.

Casi hay que pasar de lado en alguna callejuela.

Abuelo de Lamu.

Vendedoras en la calle.

Un burro cargado hasta los topes.

Y más calles de Lamu.

También hay montones de gatos en Lamu.

Tráfico en una de las calles principales.

Otro burrito de Lamu.

VÍDEO: Tío cabreado por salir en el vídeo

Entre sus edificios más notables destaca el Fuerte de Lamu, construido por los árabes en el siglo XIX. La entrada cuesta 500 chelines y también permite el acceso al interesante Museo de Lamu, que muestra todo tipo de piezas de la cultura swahili.

La muralla del Fuerte de Lamu.

El Fuerte se levanta en la Plaza del Mercado, el corazón de la vida de Lamu. Es interesante visitarla a cualquier hora del día o, incluso, sentarse en un banco para contemplar el ir y venir de la gente. Por las mañanas se monta un atractivo mercado y por las tardes los jóvenes se sientan a jugar al Carrom, un juego de mesa importado de la India.

El mercado de Lamu.

El mercado está repleto de gente por las mañanas.

Puestecillo de frutas en el mercado.

Paseando por el mercado de Lamu.

El mercado también tiene zonas cubiertas con lonas.

Seguimos pateando por el mercado.

VÍDEO: Plaza del mercado de Lamu

El Paseo del Puerto es la principal arteria de Lamu y está flanqueado por las mejores casas de arquitectura swahili, que orientan sus fachadas hacia el mar donde los pescadores descargan las capturas del día de sus viejos dhows. Todo este frente marítimo está repleto de restaurantes donde probar exquisito pescado a la brasa o al estilo swahili. Al ser un pueblo musulmán, solo en algunos sirven alcohol.

Casas swahilis en el puerto de Lamu.

El paseo del puerto.

Barcos varados en la arena con la marea baja.

Reparando un viejo dhow.

El burro es el principal medio de transporte en Lamu.

Reservoir Donkeys.

Nosotros aterrizamos por la tarde, con cuatro horas de retraso, en el pequeño aeródromo de Lamu, situado en la isla de Manda. Para cruzar a la isla de Lamu hay que coger un barco (100 chelines = 0,8 euros) en el embarcadero que está al lado.

Recién aterrizados en Lamu.

Turistas esperando para montarse en nuestro avión.

Cruzando en barco del aeropuerto a Lamu.

El fabuloso skyline de Lamu.

Al aeropuerto nos vino a buscar un enviado de la Jambo House, el hotel que habíamos reservado por internet, y nos acompañó hasta el lugar porque de lo contrario hubiera sido muy complicado orientarse por el laberinto de Lamu.

La Jambo House es una casa swahili reconvertida en hotel por un alemán, que se enamoró de Lamu y se quedó a vivir aquí. Es un tío simpático que por las mañanas te prepara el desayuno en una agradable terraza y que se desvive por recomendarte los mejores sitios para comer pescado o tomar una cerveza. La habitación doble con baño privado, situado fuera de la habitación, y desayuno nos costó 2.400 chelines (17 euros). Es un lugar barato muy recomendable. Solo se echa de menos aire acondicionado en lugar del ventilador.

La Jambo House.

Puerta de entrada a la Jambo House.

Nuestra habitación en la Jambo House.

También contratamos con la Jambo House una excursión en dhow para ver el atardecer y cenar en una playa de la isla de Manda. Éramos siete en el grupo y viajamos con una animada tripulación de rastafaris que nos prepararon un exquisito pescado a la brasa con salsa swahili. Nos costó 2.000 chelines (14 euros).

La tripulación que nos llevó de excursión en dhow.

Atardeciendo en Lamu.

Bella silueta de un dhow al atardecer.

Preparando nuestra cena en la isla de Manda.

Cuando uno se canse de recorrer las calles de Lamu, cosa harto improbable, puede acercarse a la cercana playa de Shela. Hay que caminar unos 40 minutos para llegar a este pueblo que en su día fue parecido a Lamu, pero que ha sido transformado por los ricos extranjeros en un lugar de vacaciones. Aunque no tiene el encanto de su vecino, al menos ha sido restaurado con cierto esmero y no ha perdido del todo su personalidad.

La playa de Shela, eso sí, es fantástica. Una inmensa lengua de arena dorada bañada por las olas del Índico y en la que es sencillo encontrarse alejado de todo el mundo. Te puedes cruzar con algún lugareño cargando sus burros con arena de la playa para luego utilizarla en la construcción.

De camino hacia Shela.

Llegando al puerto de Shela.

La inmensa playa de Shela.

Detrás de la playa se extiende un campo de dunas.

Lugareño cargando arena en la playa de Shela.

Otra vista de la atractiva playa de Shela.

Burros frente al océano.

En Lamu pasamos tres noches inolvidables antes de volver al aeropuerto de Manda para regresar a Nairobi en otro vuelo de fly540. El billete nos costó 197 dólares y esta vez sí que despegó puntual. En Nairobi pasamos otra noche en el hotel Kenya Comfort y al día siguiente nos despedimos de Kenia para poner rumbo a Tanzania.

Lago Manyara

2011-11-25T20:15:00.001+01:00

Aterrizamos en el aeropuerto Jomo Kenyatta de Nairobi pasado el mediodía y nos vino a recoger un chófer de Best Camping, la agencia con la que contratamos el safari por Tanzania. Nos llevó a su oficina para pagar el 50% del precio del safari que nos faltaba por abonar (700 dólares por barba) y para alquilar los sacos de dormir (25 euros por cabeza). Luego nos dejó en el hotel Kenya Comfort, el mismo donde nos alojamos los primeros días de viaje.

A la mañana siguiente cogimos temprano un autobús hasta Arusha (Tanzania) para empezar nuestro segundo safari. Salen de enfrente del hotel Kenya Comfort, tal y como nos explicó el tío de Best Camping, así que solo hace falta cruzar la calle para llegar al autobús. El billete ya lo teníamos pagado porque estaba incluido en el precio del safari y solo tuvimos que decirle nuestros nombres a un revisor.

El autobús que nos llevó hasta Arusha.

Carretera de camino hacia Arusha.

El autobús, lleno hasta los topes, tarda unas cuatro horas en llegar a la frontera de Namanga, donde hay que hacer una parada para completar los trámites aduaneros de entrada a Tanzania. Primero bajamos del bus para que nos pusieran el sello de salida de Kenia, luego cruzamos la frontera a pie y finalmente hicimos cola para pagar el visado de Tanzania (50 dólares) y obtener el sello de ingreso en el país.

Teóricamente hace falta el certificado de vacunación contra la fiebre amarilla, como así lo advierten muchos carteles informativos, pero a los turistas no suelen pedírselo. Fue una suerte porque nosotros no lo teníamos, ya que en ningún sitio habíamos leído previamente que fuera necesario. Ese certificado solo es obligatorio si se llega a Tanzania desde un país donde la fiebre amarilla es una enfermedad endémica y Kenia lo es para las autoridades tanzanas. Si se tiene previsto llegar a Tanzania por carretera desde Kenia es aconsejable llevarlo por si acaso.

Cruzando a pie la frontera con Tanzania.

Revisando los fardos que llevaba nuestro autobús en la frontera.

Una vez cruzada la frontera se tarda hora y media en llegar a Arusha. En la estación nos estaba esperando Dickson, de la agencia Kifaru Safaris (subcontratada por Best Camping), con su 4x4 preparado para empezar el safari.

Antes de ponernos en marcha nos llevó a comer a un agradable restaurante italiano de Arusha, el Pepe’s, y luego fuimos a buscar a Alí, el cocinero, que también nos acompañó durante todo el safari. Compramos provisiones en un supermercado a la salida de la ciudad y por fin pusimos rumbo al Lago Manyara.

Rumbo al Lago Manyara.

Desde Arusha se tarda hora y media en llegar al pequeño pueblo de Mto wa Mbu, puerta de entrada al Lago Manyara. Aquí nos alojamos en el Twiga Campsite, un camping con todo tipo de servicios: piscina, restaurante, bar y baños razonablemente limpios.

Llegando al pueblo de Mto wa Mbu.

Calle principal de Mto wa Mbu.

Vendedor de plátanos en Mto wa Mbu.

Los vendedores se acercan a los coches de turistas en Mto wa Mbu.

Nuestra tienda de campaña en el Twiga Campsite.

Nuestro cocinero Alí se quedó preparando la cena y montando las tiendas de campaña y nosotros nos fuimos con Dickson a realizar el primer game-drive por el parque.

El Lago Manyara es un lago de aguas alcalinas donde acuden numerosos flamencos y aves. En esta época del año está un poco seco y desde lejos adquiere un espectacular color blanquecino.

Pero el parque del Lago Manyara también posee muchas zonas de humedales con abundante vegetación. El río Mto wa Mbu, que significa río de los mosquitos, riega muchos kilómetros de parque y atrae a un gran número de especies animales. Los hipopótamos se pasan el día en sus aguas y solo las abandonan por la noche para comer. En el Manyara también se pueden ver elefantes, jirafas, cebras, búfalos y varios tipos de monos.

Panorámica del Lago Manyara.

Entrando en el Parque Nacional del Lago Manyara.

Nuestro 4x4 en el Lago Manyara.

Babuinos en el camino.

Y aquí una pareja de monos azules.

Pájaros en formación surcan el cielo.

Un elefante desayunando.

El llamado río de los mosquitos cruza el Parque del Lago Manyara.

Hipopótamos refrescándose.

De ruta por el Lago Manyara.

Una preciosa jirafa se cruza en nuestro camino.

El dik-dik es el antílope más pequeño de África, poco más grande que un conejo.

Las aguas blanquecinas del Lago Manyara, al fondo.

En esta época del año buena parte del lago está seca.

Puesta de sol en el Lago Manyara.

Al anochecer regresamos al camping para cenar, tomar unas cervezas y pasar nuestra primera noche en la tienda de campaña. A la mañana siguiente hicimos otro breve game-drive por el parque antes de poner rumbo al Serengeti.

Serengeti

2011-11-25T20:10:00.000+01:00

Desde el Lago Manyara hasta el Serengeti se tardan unas cuatro horas. Las tres primeras se hacen por una carretera bien asfaltada hasta llegar al área de conservación del Ngorongoro, otro Parque Nacional que visitamos a la vuelta. A partir de aquí se acaba el asfalto y se circula por pistas de tierra.

Paisaje árido de camino al Serengeti.

Una mujer masai. Estas tierras también son territorio masai.

El Serengeti es, sin duda, el Parque Nacional más famoso de África y también uno de los más extensos del continente. Su nombre significa ‘la llanura sin fin’ porque cuenta con inmensas praderas que se pierden en el horizonte y parecen interminables.

Puerta de entrada al Serengeti.

Entrando en el Serengeti.

La llanura sin fin.

Pinchazo en la llanura sin fin.

Pero, en realidad, el Serengeti no son solo llanuras porque es tan grande que ofrece infinidad de paisajes. Hay zonas de auténtica sabana, parecidas al cercano Masai Mara, hay montes bajos y también importantes humedales cerca de los ríos que atraviesan el parque.

El Serengeti es también el mejor lugar para ver depredadores. Abundan los leones, las hienas, los guepardos, los chacales e, incluso, tuvimos la suerte de ver muy de cerca nuestro segundo leopardo, el animal más escurridizo durante los safaris. El Serengeti también es el mejor lugar para ver a estos depredadores en acción. Vimos a los leones cazar, aunque sin éxito, y también a una hiena enfrentándose a los buitres para comerse los restos de un ñu.

En las cercanías de los ríos se pueden ver hipopótamos y cocodrilos, además de muchos animales que acuden a beber como elefantes, búfalos o monos babuinos.

En las grandes llanuras se divisan todo tipo de antílopes y avestruces. También se pueden ver manadas de cebras y ñus, aunque en la estación seca son menos numerosas porque estos animales han migrado hacia el Masai Mara.

Seguimos adentrándonos en el Serengeti.

Bella panorámica del Serengeti.

Una manada de leones reposa sobre la hierba.

Hiena bostezando.

Cientos de búfalos pastando en las llanuras del Serengeti.

Precioso ejemplar de elefante.

Un avestruz nos mira con cautela.

Varios ríos atraviesan el Serengeti.

Y los hipoótamos los aprovechan para zambullirse.

Pareja de cebras en el Serengeti.

Ñus a la carrera bajo una enorme acacia.

Gacelas de Thompson y un topi.

Tráfico en medio del Serengeti.

Este leopardo era el culpable del atasco.

El jabalí verrugoso es muy común en el Serengeti.

Nuestro guía Dickson y el cocinero Alí, en un alto en el camino.

Elefante echando un trago.

Cebras.

Recorriendo los caminos del Serengeti.

Buitres presionando a la hiena para que les deje las sobras de su festín.

Más cebras.

Y una de ñus.

Una leona se pasea entre los coches de turistas.

Leones descansando.

Preciosa cara del león.

Un grupo de impalas.

Elefante intimidando a los leones.

Dos gallinas de Guinea.

Río Seronera.

Tres cocodrilos junto al río.

Una jirafa nos examina.

Gacelas de Thompson.

El cielo se nubla en el Serengeti.

Un camaleón.

Guepardo a la sombra de un arbusto.

Bonito paisaje del Serengeti.

Más impalas.

Un león observa alguna presa en la lejanía.

Cae la noche sobre el Serengeti.

En el Serengeti pasamos dos noches y nos alojamos en la zona de acampada de Seronera. Es una explanada donde plantar la tienda sin ningún tipo de servicio. Solo cuenta con unos baños comunes bastante sucios, con duchas de agua fría, y un pequeño cobertizo para comer. Lo bueno es que está en medio del Serengeti sin ningún tipo valla protectora o de separación. Por la noche no es recomendable abandonar la tienda solo, pero a cambio se puede escuchar de cerca el sonido de los leones y las hienas mientras estás durmiendo. Por la mañana siempre se divisan huellas de animales curiosos que han visitado el campamento durante la noche.

Nuestro campamento en medio del Serengeti.

Los lavabos. Solo hay duchas de agua fría.

El water suele estar bastante sucio.

Un babuino hace guardia en la puerta del cobertizo donde comíamos los turistas.

Ngorongoro

2011-11-25T20:05:00.001+01:00

Para ir del Serengeti al Ngorongoro hay que desandar la misma carretera de tierra por la que se accede al Serengeti. Ambos Parques Nacionales son prácticamente colindantes y apenas se tarda una hora en cruzar de uno a otro.

Por el camino paramos a visitar la Garganta de Olduvai, la cuna de la humanidad, ya que aquí es donde se han encontrado los fósiles de los homínidos más antiguos. Hay un pequeño museo donde se exponen fósiles, huellas y otros restos de nuestros primitivos antepasados: Austrolopithecus, Homo Habilis y Erectus. Algunas de estas piezas datan de hace más de 3,7 millones de años.

Garganta de Olduvai.

Masais de camino al Ngorongoro.

Acercándonos a las cumbres del Ngorongoro.

Comenzando el ascenso al cráter del Ngorongoro.

Entrada al Área de Conservación del Ngorongoro.

Una pareja de marabús, un enorme pájaro africano.

Los marabús incordian para conseguir un trozo de bocadillo.

Turista sacando una foto carnet del Marabú.

Turistas viendo que los marabús van a por sus bocatas.

El Área de Conservación del Ngorongoro es un enorme Parque Nacional de Tanzania formado por elevadas cumbres volcánicas y extensos valles, pero la estrella del parque es, sin duda, el cráter del Ngorongoro.

Se trata de una caldera volcánica de unos 20 kilómetros de diámetro en cuyo interior habitan todo tipo de animales. Para llegar a su interior hay que subir primero hasta el borde del cráter, a 2.200 metros de altitud, y luego descender unos 600 metros hasta este peculiar paraíso animal.

El acceso al interior del cráter está muy limitado y solo se puede acceder en vehículos 4x4 entre las 7.00 h. de la mañana y las 18.00 h.

La primera noche dormimos en el Simba Camp, en lo alto del cráter, para poder descender al interior de la caldera al día siguiente a primera hora de la mañana. Es una zona de acampada muy básica, pero cuenta con duchas de agua caliente y unas vistas increíbles del cráter del Ngorongoro. Al estar a 2.200 metros de altitud hay que estar preparado para el frío y abrigarse bien por las noches, ya que la temperatura puede caer hasta rozar los cero grados.

Vista del interior del cráter del Ngorongoro desde la cumbre.

El Simba Camp, una zona de acampada en lo alto del cráter.

Dickson y Alí montando las tiendas.

Nos despertamos con esta densa niebla.

Después de una fría noche a más de 2.000 metros, nos levantamos temprano para descender a primera hora de la mañana al interior del espectacular Cráter del Ngorongoro.

Ñus, búfalos, cebras, gacelas y otros antílopes han escalado la montaña para llegar a los pastos frescos del cráter del Ngorongoro y su rastro, cómo no, lo han seguido de cerca los leones y otros depredadores como las hienas.

Más difícil resulta imaginarse cómo los enormes elefantes han practicado el alpinismo para llegar hasta el interior del cráter o cómo los torpes hipopótamos han sido capaces de superar los 2.200 metros para zambullirse en un lago que hay en su interior. También se supone que te puedes cruzar con algún rinoceronte negro, aunque nosotros no vimos ninguno.

Casi todo el paisaje del cráter del Ngorongoro son praderas, pero también cuenta con un bosque de acacias, donde suelen congregarse los elefantes, y un río de agua dulce que alimenta un lago donde habitan los hipopótamos. En el corazón del cráter hay otro lago alcalino de aguas blanquecinas que atrae a muchas aves.

Las enormes paredes que rodean el cráter están formadas por un denso bosque donde también se esconden muchos animales como los babuinos.

Descendiendo al interior del crácter del Ngorongoro.

Un avestruz desafiante.

Manada de ñus.

Hiena durmiendo a la sombra de una roca.

Cebras en un riachuelo.

Búfalos en el horizonte.

Un serval, una especie de lince africano.

Un alto para comer en el interior del cráter.

Descansando junto a un lago con hipopótamos.

Hipopótamos amontonados en el agua.

Una excursión de colegiales tanzanos.

Las paredes boscosas que rodean el cráter del Ngorongoro.

Preciosas cebras.

Panorámica del paisaje del interior del cráter.

En el centro del cráter hay un lago blanquecino de aguas alcalinas.

Un gran elefante surge entre la maleza.

El coche de turistas se queda pequeño ante este elefante.

Una avutarda, otra ave de gran tamaño.

Cuando ya empezaba a atardecer, después de todo un día de safari por el interior del cráter, nos marchamos de esta inmensa caldera para ir a dormir al Kudu Camp, situado en la pequeña aldea de Karatu, fuera del área de conservación del Ngorongoro. Este cámping, que también es lodge, cuenta con muchas comodidades como piscina, bar o restaurante. Todo un lujo después de tres noches en zonas de acampada muy básicas en el Serengeti y el cráter del Ngorongoro.

Llegando a Karatu.

La pequeña aldea de Karatu.

Lugareño con sus bueyes.

Llegando al Kudu Campsite, nuestro alojamiento.

Nuestra tienda solitaria en el Kudu Campsite.

Arusha

2011-11-25T20:00:00.000+01:00

Desde la aldea de Karatu a Arusha solo se tardan un par de horas. En realidad la última noche en Karatu es totalmente prescindible porque desde el cráter del Ngorongoro se puede llegar a Arusha perfectamente en tres horas y así te ahorras el precio de una noche de safari.

Carretera de camino a Arusha.

Cruzando un pequeño pueblo en dirección a Arusha.

Grandes árboles flanquean la carretera al llegar a Arusha.

Nosotros llegamos a Arusha sobre las 11 de la mañana y Dickson nos dejó en el hotel Le Jacaranda, que habíamos reservado por internet. La doble con baño y desayuno nos costó 55 dólares. Es un hotel agradable situado a las afueras de la ciudad con un buen restaurante y un frondoso jardín con minigolf.

Nuestra habitación en el hotel Le Jacaranda.

Interior de la habitación.

Nos despedimos de Dickson y Alí y les dimos 30 dólares de propina a cada uno. Alí, que era un tío muy majo, nos lo agradeció, pero Dickson, mucho más tosco, nos miró con cara de decir "con esta mierda no tengo ni para pipas".

Después de comer nos fuimos a pasear por Arusha, la capital del safari en Tanzania y la ciudad más importante del norte del país. La principal arteria de la ciudad es Old Moshi road, que luego se transforma en Sokoine road, y la atraviesa de este a oeste. En torno a esta congestionada calle se concentran los principales comercios, bancos y servicios de Arusha.

La torre del reloj es, quizás, su monumento más destacado y, según nos contó Dickson, marca la mitad exacta del camino entre El Cairo y Johannesburgo. Tampoco hay que dejar de visitar alguno de sus coloridos mercados.

Calle principal de Arusha.

Vendiendo fruta en la calle.

Paseando por Arusha.

La Torre del Reloj.

Otra destartalada calle de Arusha.

Mercado de Arusha.

Casi todos los puestos del mercado se montan en el suelo.

La ropa se expone en carros.

Al fondo se levanta el monumento Uhuru.

Foto de boda en un jardín de Arusha.

VÍDEO: Cruzando Arusha

El clima de Arusha, que se levanta a 1.300 metros de altitud, es fresco y húmedo, ideal para las plantaciones de café y plátanos que se extienden por sus alrededores.

Plantación de café en los alrededores de Arusha.

Y aquí una plantación de plátanos.

Al día siguiente fuimos al aeropuerto Kilimanjaro para coger el avión a Zanzíbar. El transfer hasta el aeropuerto, situado a unos 40 km de Arusha, lo contratamos en el hotel por 50 dólares. Seguramente se puede encontrar un mejor precio parando un taxi por la calle.

El vuelo lo habíamos reservado con fly540 por 147 dólares. Salió puntual y en poco más de una hora aterrizamos en el aeropuerto de Stone Town, en Zanzíbar.

Stone Town

2011-11-25T19:55:00.001+01:00

Aterrizamos en el aeropuerto de Stone Town, capital del archipiélago de Zanzíbar, después de comer y nada más bajar del avión notamos el agradable calor húmedo del trópico. El clima fresco de Arusha y del Ngorongoro se quedaba atrás.

Recién aterrizados en el aeropuerto de Stone Town.

Nos vino a recoger a la vieja terminal un taxista del hotel Grand Palace, que habíamos reservado por internet. Nos costó bastante encontrar alojamiento en la capital zanzibarí (todos estaban llenos o eran carísimos) y al final tuvimos que rascarnos el bolsillo para poder alojarnos en la ciudad vieja. Acabamos pagando 120 dólares por noche, con desayuno incluido.

Las habitaciones, eso sí, estaban muy bien (aire acondicionado, baño impecable…) y el hotel tenía una agradable terraza en la azotea para desayunar, pero reservando con más antelación seguro que se pueden encontrar mejores opciones.

Al lado del hotel está el restaurante Mercury’s, dedicado al fallecido cantante de Queen, Freddie Mercury, natural de Zanzíbar. Es una buena opción para cenar con vistas al puerto o para tomar una cerveza.

Stone Town, declarada Patrimonio de la Humanidad en el año 2000, es el alma de Zanzíbar, una ciudad que fusiona las culturas swahili y árabe para atrapar al viajero desde el primer momento. La ciudad vieja es un laberinto de estrechas callejuelas plagado de sorpresas por descubrir. Perderse por sus calles sin mapa es la mejor forma de conocer la ciudad.

Decadentes fachadas junto al océano.

Más fachadas de Stone Town.

La playa de Stone Town.

Barcos junto a la playa de Stone Town.

Dos mujeres con típicos vestidos zanzibareños.

Artesanía en las calles de Stone Town.

Una niña camina por una callejuela de Stone Town.

Chavales jugando al baloncesto.

Otra calle de la ciudad vieja de Stone Town.

Las puertas de madera tallada son preciosas en Zanzíbar.

Lugareño viendo pasar la gente en la calle.

Otro bello rincón de Stone Town.

En bicicleta por la ciudad vieja.

Una pequeña plaza del centro histórico.

Estudiantes saliendo de la escuela.

Más calles estrechas en Stone Town.

Empujando un viejo carro de madera.

Callejuela de Stone Town.

Niños leyendo en la puerta de una antigua librería.

Esquina de Stone Town.

El abuelo está relajado.

Pescadores en el puerto de Stone Town.

Fachada del Museo del Palacio.

Mujeres musulmanas.

Visita obligada es acudir al Mercado de Darajani por la mañana para sumergirse en su atmósfera cargada de colores, sonidos y, sobre todo, de olores. Zanzíbar era antiguamente conocida como la Isla de las Especias y los aromas de la vainilla, el clavo, la canela o el cardamomo embriagan en muchos de sus rincones.

En el interior del edificio del mercado se concentran las carnicerías y las pescaderías. Por los alrededores se extienden los puestos de frutas, verduras, especias, ropa y todo tipo de mercancías. El bullicio es constante.

En el mercado de Darajani.

Frutería en el mercado de Darajani.

Vendiendo ajos y cebollas secas.

Seguimos en el mercado de Darajani.

Otro puestecillo del mercado.

Descargando pescado en el mercado de Darajani.

Más sobrecogedora es la visita al antiguo Mercado de Esclavos, reflejo del pasado más cruel de la isla. El comercio de esclavos fue, junto al de especias, una de las actividades más lucrativas de Zanzíbar durante siglos y aún quedan algunos vestigios que lo recuerdan.

El mercado de esclavos más importante de la isla estaba donde hoy se levanta la Catedral Anglicana. En uno de sus laterales se erige el Monumento de los Esclavos que recuerda la execrable actividad que allí se llevó a cabo durante siglos. Junto a la catedral se pueden visitar dos antiguas celdas, las únicas que se conservan, donde se hacinaba a los prisioneros antes de venderlos. Las celdas están bajo el St. Monica Hostel y la entrada cuesta 6.000 chelines (2,5 euros).

Monumento en memoria de los esclavos.

Celdas en el antiguo mercado de esclavos.

Otro lugar destacado de Stone Town es la Casa de las Maravillas (Beit El-Ajaib), sede del Museo de Historia de Zanzíbar. Es un inmenso edificio del siglo XIX que fusiona los estilos árabe y colonial. Desde sus grandes balcones se obtienen buenas vistas de los Jardines de Forodhani, que al atardecer se inundan de puestos de comida.

Junto a la Casa de las Maravillas se levanta el Antiguo Fuerte. En su interior hay un teatro al aire libre donde se organizan espectáculos de música y danza.

La Casa de las Maravillas.

La muralla del antiguo fuerte de Stone Town.

Callejuela junto al fuerte de Stone Town.

Puestos de comida en los jardines de Forodhani.

Atardeciendo en el puerto de Stone Town.

Es importante aprovisionarse de chelines en Stone Town antes de marcharse a otro destino de Zanzíbar porque fuera de la capital apenas existen los cajeros automáticos y las tarjetas de crédito tampoco son aceptadas en muchos lugares.

Nungwi

2011-11-25T19:50:00.000+01:00

Para ir a Nungwi contratamos un dalla-dalla turístico en una de las muchas agencias de viajes de Stone Town. El billete cuesta 10.000 chelines (5 euros) y el trayecto dura una hora. Estas furgonetas para guiris son el medio de transporte más recomendable en Zanzíbar porque los taxis privados son caros y los dalla-dallas comunes pueden tardar hasta cuatro veces más en llegar al destino.

Nungwi, en el extremo norte de la isla, es una de las mejores playas de Zanzíbar. Agua cristalina, blanca arena fina y cocoteros. La imagen que todo el mundo tiene en la retina cuando piensa en un paraíso tropical. Además, las playas de Nungwi están a salvo de las brutales mareas de Zanzíbar y se puede nadar siempre. En la costa oriental, por ejemplo, el mar desaparece cuando baja la marea.

El pueblo de Nungwi es una pequeña aldea marinera donde los viejos dhows se amontonan en la arena y los pescadores reparan las redes junto a sus barcos. Ese modo de vida tradicional convive con los numerosos hoteles y restaurantes que se han levantado en la zona. Sin embargo, a pesar de ser un destino muy explotado se respira un ambiente relajado y festivo. Un lugar muy recomendable para terminar unas vacaciones por el este de África.

Nungwi, un paraíso tropical.

La roca se funde con el mar formando pequeñas calas.

Una barca junto a la orilla.

Dos chavales remando.

Vendiendo souvenirs por las playas de Nungwi.

Hoteles junto a la playa en Nungwi.

'Leo Massai' haciendo unos toques en la playa.

Un viejo dhow anclado cerca de la orilla.

Cuadros y artesanía en la playa.

Dhow aparcado en la arena.

Un abuelo de Nungwi camina por la playa.

Los cocoteros se levantan al fondo de la playa.

Pescadores de Nungwi.

Redes de pesca extendidas en la playa.

Más utensilios de los pescadores.

Dos chavales apoyados en su barca.

Esbeltos cocoteros en la playa de Nungwi.

Pescador empujando su dhow hacia el mar.

Paseando por el pueblo de Nungwi.

Muchas tiendas de souvenirs por el pueblo.

En Nungwi contratamos una excursión en barco para hacer snorkel en el atolón de coral de la isla de Mnemba. Nos costó 20 dólares por persona con la comida en la playa incluida.

Excursión en dhow a la isla de Mnemba.

El color turquesa del agua es impresionante.

Panorámica de Nungwi desde nuestro barco.

Un dhow extiende su enorme vela.

Seguimos recorriendo la costa de Nungwi.

Faro de Nungwi.

Llegando a la isla de Mnemba.

Isla de Mnemba. Aquí el mar es de un azul intenso.

Haciendo snorkel en la isla de Mnemba.

Nos cruzamos con un dhow cargado hasta los topes.

Oleaje en la playa donde paramos a comer.

Por las noches, Nungwi ofrece un animado ambiente nocturno con bares en la playa y restaurantes donde asan pescado fresco sobre la arena.

Restaurante de pescado en la playa.

Un gran atún y otras capturas del día.

Nos alojamos las dos primeras noches en el Langi Langi Beach Bungalows, un hotel magnífico situado junto al mar (piscina, aire acondicionado…) y gestionado por un simpático rastafari. Los precios de las habitaciones varían según sus vistas. La nuestra, con balcón a la piscina, nos costó 100 dólares la noche con desayuno incluido.

Solo pudimos reservar dos noches porque para la tercera el hotel ya estaba completo, así que tuvimos que mudarnos al vecino Amaan Bungalows. Es más económico y también merece la pena, aunque no tiene piscina. La doble nos costó 70 dólares.

EL hotel Langi Langi, junto a la playa.

Fantástica terraza para desayunar en el Langi Langi.

Nuestra habitacion en el Langi Langi.

Paje

2011-11-25T19:45:00.000+01:00

Para ir de Nungwi a Paje alquilamos un taxi privado porque no queríamos perder el tiempo haciendo escalas en Stone Town. Nos costó 90.000 chelines (38 euros) y el trayecto duró una hora y media.

Paje es un lugar mucho más tranquilo que Nungwi, pero la playa también es peor, al menos en esta época del año. Aunque el agua era transparente, las olas arrastraban hasta la arena bastante suciedad, desde viejos neumáticos a pantalones usados y también una gran cantidad de algas. Se supone que en otras épocas del año las playas están más limpias. Además, al estar en la costa oriental de Zanzíbar, la playa se ve afectada por las impresionantes mareas, que engullen la línea de costa más de un kilómetro en la bajamar.

Playa de Paje.

El agua transparente de Paje.

Sin agua con la marea baja.

La arena está bastante sucia en este época del año.

Pero aunque la playa no sea idílica, Paje sigue siendo un buen lugar para relajarse rodeado de cocoteros en una atmósfera más salvaje y aislada. Además, permite estar en contacto con la población local y observar cómo es su día a día.

Cuando baja la marea se ve a muchas mujeres, ataviadas con coloridos vestidos, trabajando en pequeñas plantaciones de algas en el mar. Después de recoger las algas, las cargan en sacos sobre sus cabezas y las ponen a secar al sol en la playa. Otras mujeres buscan moluscos varados en la arena y los hombres reparan sus redes para salir a pescar con la pleamar.

Mujer en busca de moluscos con la marea baja.

Mujer trabajando en su plantación de algas.

Plantación de algas en el mar.

Transportando un saco de algas.

Otra buscadora de moluscos.

Más plantaciones de algas. Con la marea alta quedan totalmente cubiertas por el mar.

Algas 'salvajes' sin cultivar.

Con el niño a la espalda, en la plantación de algas.

Transportando los sacos de algas sobre la cabeza.

Secadero de algas.

Una abuela trabajando con las algas en la arena.

Niños jugando en la playa.

Mujeres y niños buscando moluscos y cangrejos en la arena.

La extensa playa de Paje, más de diez kilómetros de playa.

Masai vendiendo un souvenir a un turista.

Dos chavalines a punto de darse un baño.

Ambiente en la playa de Paje.

Bellos cocoteros se levantan junto a la playa.

Un hombre pescando con hilo en el océano.

La silueta de Paje desde el mar.

El mar desaparece con la marea baja.

Otra de las posibilidades que ofrece Paje es alquilarse una bicicleta para pedalear por la playa hasta la vecina localidad de Jambiani, a unos 5 kilómetros, aprovechando la marea baja. Este pueblo vecino es una pequeña aldea todavía más aislada que Paje, ideal para contemplar la vida diaria de los pescadores y las recolectoras de algas.

De camino a Jambiani con la bici.

Muelle desnudo con la marea baja.

Barcos varados en la arena.

Otro viejo dhow a la espera de la pleamar.

Llegando a Jambiani.

Cargando fardos sobre sus cabezas.

Recogiendo algas en Jambiani.

Buscando moluscos cuando el mar desaparece.

Botando un pequeño barco de juguete.

Bueyes en la playa de Jambiani.

Panorámica de Jambiani desde el mar.

Mucho ajetreo con la marea baja.

Otra vista de Jambiani.

En Paje nos alojamos dos noches en el Ndame Beach, unos tranquilos bungalows junto al mar. La habitación doble con baño nos costó 80 dólares con desayuno incluido. Es un alojamiento más austero que los de Nungwi, pero no está mal. Por las noches en Paje hay poco ambiente y lo mejor es disfrutar de una cerveza en la playa escuchando las olas del mar. Para comer tampoco hay demasiadas opciones fuera de los hoteles.

Nuestra cabaña en el Ndame Beach de Paje.

El último día cogimos otro taxi privado para ir al aeropuerto de Stone Town y volar a Dar es Salaam, nuestro último destino del viaje. El taxi nos costó 50.000 chelines (21 euros) y el trayecto dura una hora.

Mostradores de facturación en el aeropuerto de Stone Town.

Dar es Salaam

2011-11-25T19:40:00.001+01:00

Dar es Salaam es la principal ciudad de Tanzania, aunque la sede gubernamental se trasladó a Dodoma en los años 70. Aún así, muchos ministerios continúan instalados en Dar, que sigue siendo la capital financiera y cultural del país.

Panorámica de Dar es Salaam.

Aunque el tráfico puede llegar a ser infernal en hora punta, Dar es menos caótica que Nairobi y pasear por sus calles es una experiencia menos intimidante que caminar por la capital keniata. Eso sí, también llamas bastante la atención porque apenas se ven turistas por la calle.

Dalla-dallas a la carrera en una calle de Dar.

Mucho tráfico junto al atracadero del ferry de Zanzíbar.

Paseando por Dar es Salaam.

Otra calle de Dar es Salaam.

Seguimos recorriendo el centro de Dar.

Transportando fruta sobre la cabeza.

Y más calles de Dar.

Edificios destartalados en Dar es Salaam.

Dar es Salaam, que significa remanso de paz, creció y se convirtió en un importante centro comercial durante la época colonial alemana, a finales del siglo XIX. El gobierno germano hizo de esta ciudad la capital de su antigua colonia de Tanganica (Deutsch Ostafrika) y hoy día todavía se pueden ver muchos edificios de aquella época.

Sorprende, por ejemplo, encontrarse con la germánica Iglesia Luterana de Azania Front, que no desentonaría en un pueblo de Baviera. La Catedral de St. Joseph y el Ayuntamiento son otros edificios que recuerdan la antigua soberanía alemana.

La Iglesia Luterana de Azania Front detrás de los dalla-dallas.

El Ayuntamiento, de estilo colonial alemán.

Catedral de St. Joseph.

El Monumento Askari es otro lugar destacado de la ciudad. Es una pequeña escultura de bronce en memoria de los soldados africanos caídos en la Primera Guerra Mundial. Se levanta en medio de una transitada rotonda.

Con un carro frente al Monumento Askari.

Monumento Askari.

Tampoco hay que dejar de pasear por Mosque Street y las animadas callejuelas de los alrededores. Es una zona comercial de bazares y puestos de comida callejeros donde se concentra gran parte de la inmigración india.

Mosque Street.

Dar es también uno de los puertos más importantes de África Oriental y las vistas de su bahía son la imagen más característica de la ciudad. Desde el hotel Harbour View Suites, donde nos alojamos, se obtienen fantásticas panorámicas del puerto. Es un hotel caro, 130 dólares con desayuno, pero las habitaciones son propias de un cinco estrellas y tiene piscina en la azotea.

Panorámica del puerto de Dar es Salaam desde el hotel Harbour View.

Detalle de los barcos anclados en la bahía de Dar.

Zona industrial del puerto de Dar es Salaam.

Un enorme buque entrando en el puerto de Dar.

Las playas de Dar es Salaam.

Nuestra habitación del hotel Harbour View.

Piscina en la azotea del Harbour View.

Un taxi al aeropuerto internacional Julius Nyerere cuesta unos 25.000 chelines (10 euros). Sin tráfico se tarda unos 20 minutos en llegar, pero se pueden convertir en dos horas en hora punta.

Aeropuerto internacional de Dar es Salaam.